【大紀元6月21日訊】小金到丹巴的不過一百多公里的路程，我們卻走了四個多小時。沿途亦是美景處處，風景種種。許多不知名的小溪流（看形勢該是大渡河的支流），透明的碧綠或緩或急的流淌。偶爾在岸邊的小坡上有些方正的民房，樸實無華。
不想來到距丹巴縣城8km的地方卻遇上了堵車，原來前面路塌方。我下車跑到路右邊的山坡上，坐在高高的石頭上，正是半月時分，月色極好，映著稀疏清朗的星星。想起雲南白水台之夜，滿天的大星星似乎要掉下來似的，那是個無月的夜晚。今晚的月色，又因海拔和環境之故，星空少了那份安詳的靜謐。
前方沒有一點動靜，還不知何時才能通行。隊長決定步行前往丹巴，這正合了大家的心意，在這枯等與其不如在美妙的月色中漫步。每人頭上一個小頭燈，昏黃的燈光溫馨而動人，引得過往行人側目而視，大家興緻高漲地邊走邊歌。然而沒過多久車就通了，大家似乎挺不情願地上了車。堵車路段看到不少丹巴交警，還有警車，在極力疏通混亂的交通局面。有個略胖的警察叔叔經過我們時，看著我們的隊伍，咧嘴大笑。我對他頓生好感！
如此一來九點半才到達丹巴。卻無處容身，誰也沒有料到丹巴湧來這麼多人。正好碰上一支自駕車隊，50多輛呢！原來唐師傅幫我們預定的酒店也是大通舖，沒有定下。結果呢，連大通舖也沒有了。
大家下車去打探情況，只見他們站在鑫茂酒店門口圍著交警商量著甚麼。丹巴還算繁榮，一如其它小城一樣燈紅酒綠。原來今天丹巴遊客大增，所有的酒店客棧均已客滿。為了維持旅遊城市的良好形象，就連警察局長也出來巡邏了。很多無處留身的遊客，都已得到妥善安排。他們熱心的為我們聯繫旅店，終於在一番交涉之後，把我們安排進河邊的「鑫源旅店」。那兒的舖位只夠男士們睡，女士全到老闆娘家搭舖。
這樣一折騰已經是快11點了，不料又無處可吃飯，看那些燈火輝煌的酒店都是人聲鼎沸，高朋滿座。還是虧警察叔叔讓我們吃上了可口的晚餐。
忘了那個飯店名字，太困乏了，吃了啥也沒印象。只記得有盤涼拌魚腥草，細長乳白的小草根，倒是很可愛。據說當地人非常喜愛，當作家常小菜。而我和詩詩吃起來卻覺怎麼有股腳臭的味道？素炒土豆絲不錯，魚片湯也不錯。不過每道菜份量都少的可憐，只夠兩個人吃，一問老闆，老闆居然馬上說：「實在對不起，今天師傅太累了，有點糊塗了。」然後就吩咐每份菜都重新上一份。哇，真爽！其實大家都困了就不要他再補菜了，只要那片誠意我們感受到了，又怎會在乎這些損失呢？
有個小妹應是老闆的女兒，不過十五、六歲光景，很純真的笑，一笑起來，兩個大酒窩特別動人。詩詩眼尖問道：「你那個酒窩怎麼長得那麼高啊？」「以前跌倒留下的疤，好了就這樣了，要是這邊也跌一下，就一對了。」小女孩還很風趣呢！
回到客棧，等大家一一排隊用那小小的浴室洗澡完畢已是凌晨一點多了。那水小還罷，非常的燙，老式熱水器無法調節水溫，3元/人。大家也不抱怨，有的洗澡就很滿足了。
第二天一早陽光明媚地灑在「千碉之國」豐腴富饒的土地上，我們驅車前往著名的梭坡古碉群。
丹巴是巴顏喀拉山脈和邛崍山脈匯聚的地方，犛牛河和大小金川河的發源地，被譽為「巖巔上的城」。車子沿著大渡河一路前行，觸目所及海子星羅棋布，山腰林木蔥蔥，藏寨民居散落在山間。傳說以前嘉絨藏區，凡有男孩的家庭必須修一座碉樓，此風延續下來，逐漸形成了「千碉之國」。事實是古時藏民為了保護村寨不受侵犯，對付部落之間的戰爭才不斷的修建碉樓，逐漸形成古雕群。丹巴的古碉均為石木結構建築，據考證現存的古碉最早建於漢代，最遲乃清乾隆皇帝平定大小金川時所建。可以說每一棟碉樓都是一部充滿辛酸血淚和滄桑的歷史故事。然而還可以看見不少新式碉樓夾雜其間，色彩艷麗，造型新穎，卻無法吸引遊人的心魂。
要到對面的碉樓裡，必須穿過那座鐵索橋，據稱大渡河上共有十六條長達一百多碼的粗大鐵索橫跨在河上，當時紅軍長征強渡大渡河是一件非常艱苦的挑戰。鐵索上面舖了厚木板做橋面，幾個人走在上面就搖晃的厲害，望著下面洶湧的河水不禁有點心驚膽戰的。大部份人坐上了小麵包車，我們沒擠上車只好步行。步行實在不錯，沿著大渡河緩緩慢行，感受她那博大的胸懷和安詳的笑容，金色的陽光沐浴在高山、峽谷、河床還有我們的身上。美中不足的是這條上坡的土路佈滿灰沙，金砂混雜其間，峽谷的風又大，一吹就揚起漫天的塵土，迷糊了眼，實在不是個好滋味。
我站在大渡河高高的岸上，兩岸青山對峙開，林木蔥鬱，一棟棟童話般的小屋錯落其間，高聳的古碉樓無語向天，從容不迫的河水呈現一種灰黃的滄桑，奔向那遙遠的天盡頭。在那兒有美麗溫柔的青衣江等著他，在兩水交匯處的二娥山（綏山）有個叫沙灣的小鎮，那就是郭沫若的故鄉。所以當地人又稱大渡河為沫水，青衣江為若水。
「幫我給我的母親河留個影吧！」我對他說。「大渡河！」我喃喃道，行前受愚人兄一番傳神的描繪，又因和自己名字相關，所以一見到她，感覺特別的親切。
進了一戶當地人家（15元/人）。通過幽暗的石階來到一個平台上，平台周圍開滿了鮮花，一條長石塊上擺滿了待客的食品：蘋果，梨，新鮮的核桃，鮮美異常的無花果。這兒東西是任你吃的，主人不斷的添加，似乎他的家是個永不空的聚寶盆。迎風而立，視野開闊極了，寨子大都修建在向陽的較為平坦的坡樑上，幾十戶甚至上百戶人家組成一個寨子。依著起伏的山勢迤邐而去，高低錯落，傍著青山綠水，映著遠處皚皚的雪峰，好一幅田園牧歌式的鄉村畫卷。
民居一般為3~5層的碉樓式，但現在一般都是3層，底層為圈養牲畜的地方，第二層為居室，第三層為經堂及角樓（碉樓）。二、三樓分別有天井和露天大陽台，外牆多以白、赭、黑圈塗成條紋，繪有日月星辰和宗教圖案，充滿了濃郁的異域風情。有的藏居樓頂四角有四座小塔，那是權利和財富的象徵。
古碉形式多樣，以四角碉最為普遍，多達13角，高度從20餘米到60米不等。我們所見的大都是四角碉，均為亂石所砌，暗赭色光滑的牆體，角如刀刃，像巨大的梯形柱子直插天宇。偶爾可見幾座六角碉樓，氣度更是不凡。古碉內隔成很多樓層，每層皆有小巧隱秘的望射擊孔。這戶人家對面的碉樓很是雄偉氣魄，有的遊伴去爬那碉樓。因我身體不適，沒能親自感受那登高望遠的思古之幽情。搭在角落的木梯子是由園木鑿成幾個槽而就的，由此爬上到更高一層的平台，這兒風很大，天地變得更為寬闊。
如此沉迷其間，不覺已到晌午，我們要離開了，去甲居藏民家吃午餐。走吧，走吧，總有再相逢的時候。
車子一直往上曲裡拐彎的慢行，遠看去，翡翠般的青草綠樹之中，沉甸甸的田地和隱在密林深處的寨房，伴著時有時無的潺潺溪流，流動著山之性靈。
下車穿過掛滿果實的果樹，落了一地，無人管它，自生自滅。來到高高山坡上我們拜訪的主人家（10元/人），主人拉爾布為一個壯實黝黑的藏人。一進屋辣椒撲鼻的香氣就使我們打了個爽爽的噴嚏！原來他的妻女正在一樓的廚房忙碌著午餐。我一進屋就快樂的要跳起來了，好美的家！屋中間有天井，陽光從那兒射進來，掛在牆角的一溜銅製杓子被歲月磨成一種暗光，有種古樸的美，非常合我心意。據小女孩說這是用來舀茶的，很想買一個帶回去，可惜太大了，忍心割愛。這兒水很珍貴，家裏沒有自來水，都要到挺遠的地方提回來的。
爬過幽暗的木樓梯，眼前一亮，好大的一個露天陽台，旁邊廂房的屋簷下掛滿了紅艷艷的辣椒串。四周的矮石牆上擺滿了金燦燦的老玉米，還有大簸箕上曬著黃豆。正是中午，陽光烈烈的照著，照得人暖洋洋的。樓梯邊的房間是招待客人的場所，只見中間一溜矮几上擺滿了各色水果和點心。兩邊靠牆各有三張藏式床相連，兩邊有扶手，背後有靠背，極像徽州一帶的美人靠，均描金彩繪，騰龍祥雲，牆上大朵大朵的花兒襯著琵琶葉，顏色極為張揚富麗。最裡的牆疊滿了老式木箱，裝著塵封的陳年舊事。而外牆色彩更是瑰麗神秘，方形，長形拼鑲成的框子裡塗滿黃、綠、朱紅、白的顏色，像極七彩的積木搭起的碉堡。有的牆是用圓木一條條壘起，漆成暗紅色。
主人手持一壺青稞酒，一一敬遠道而來的貴客。我們也都豪爽的一乾而盡。這是藏人禮節，越是豪爽，主人越是高興！我就倚在背靠上享受著美食佳釀，屋內光線昏暗，屋外陽光媚人眼，我慵懶極了，一度懷疑自己是古時深藏在閨中的怨婦，日日期盼遠行的郎君歸來……
不一會兒就吃午餐了。哇！好豐盛！雖然品種不是很多，但是份量足足的，足見主人的誠意！不過大都是辣椒唱主角，辣椒燒茄子，回鍋肉，臘肉，土豆絲，形似大水餃的菜包子，煎得黃黃的，皮很硬實，裡面是鹹菜，有點鹹膩。可惜又是夾生的飯。
好了酒足飯飽，大家極力邀請主人唱首歌。女主人穿著家常衣服，頭髮有點亂，兩手侷促的放在身前。怎麼讓我回到瀘沽湖那夜，在廚房不停操勞的主婦突然被熱情的客人拉到眾人面前，讓她唱歌。一樣破舊邋遢的衣著，蓬亂的頭髮，一樣被歲月早早崔老的卻不失靦腆的臉龐。可是她們一放聲高歌，天地頓時黯淡無光，那麼空遠嘹亮的歌聲傾訴著她們深埋在心底的渴望和夢想。潔白的牙齒，醉人的表情，眼前晃動著怎樣一幅美麗動人的臉。大家情不自禁的打著拍子跟著唱：
「是誰帶來遠古的呼喚
是誰留下千年的祈盼
難道說還有無言的歌
還是那久久不能忘懷的眷戀
哦
我看見一座座山一座座山川
一座座山川相連
呀啦索
那可是青藏高原？
……」
接下來大家就到樓上休憩活動了。穿民族服裝照相我不反對，但也沒有那個渴望，靜靜的看大家鬧著，豈不是更有趣嗎？不料蕭山一個勁說我長得極像藏族女孩，非要我穿給大家瞧瞧。我就磨蹭著說先欣賞大家的吧。小馬原是四川人，穿起艷麗的服裝，帶上特色的透冠，銀飾舞起長袖真是美極了。大家唱歌為她伴奏，好不快樂。飛哥長得矮胖壯實，穿起喇嘛的衣服，活脫一個喇嘛，女士們都爭著與他合影留念，弄得他笑都輕飄飄了。Lily和誇父聯手跳起了不倫不類的舞蹈，兩個又都是極活躍的可人兒，各種姿態，表情害的大家直嚷「絕了！絕了！」真真笑破肚皮。很多人都順著梯子爬上頂樓，這兒風俗是女人不能上去的，可能因為旅遊發展的原因，所有的藏人都允許女遊客登樓了，藏女還是不會上去的。
歡樂時光總是一閃而過。已是四點了，我們要去看藏族歌舞表演，真是難捨。如果夜晚能入住藏族人家，不但能更深感受那份濃郁的民族風情，而且食宿也比酒店客棧便宜的多。可惜我們擔心旅遊旺季無處投宿，已經包下了昨夜的客棧。平均60元/人，真是貴。也無奈。
穿過村落裡，隨處可見奶牛，家狗悠閒的曬著太陽，見了人也是那麼安靜。我們邊走邊不忘採些水果，兜在帽子裡，恍如兜著一生的快樂，連笑都是那樣的美滿純真。
歌舞在一個比較空曠的場地上進行著（5元/人）。因是白天少了那份激情和浪漫，比起瀘沽湖裡格島上的篝火晚會就差多了。觀賞的遊客卻不少。有對姊妹花長得水靈極了，我就是為她們修得過細的眉毛暗歎可惜。大家都爭著與她們合影，她們提著一筐梨子，甜甜的笑，許是笑久了，表情略為僵硬。小馬、翠翠和Lily都加入和跳舞的人群，跳得不亦樂乎。我們幾個就滿場跑來跑去，想多留下這青藏高原上充滿雪域風情的記憶，帶回到都市水泥森林回味？
回到旅店，去接待室要開水，不想被老闆娘留下談天，正好她有親戚來，她們都穿著節日地盛裝，對於長年閉守家中的她們出門一次都是重大的節日吧。她們好奇地問了我好多話，諸如從哪裏來，多大拉，中午吃了甚麼等。因語言不太通順，互相聽不懂，逗得她們一個勁「嗤嗤」的笑，我也是傻傻的笑。懂不懂有啥關係呢。臨走老闆娘送我三個大大的紅萍果，我說太多了，只要兩個。她說這兒送東西要送三個的。後來得知她已三十了，單身。這在藏族是很罕見的，她說她要在她愛的人。我望著她被歲月侵蝕的臉，曾經美麗的臉，心裏為她祝福。
那個夜晚，我躺在旅館呆望著灰白的天花板，風從窗縫呼呼灌進來，歌聲有一次想起：
「是誰日夜遙望著藍天
是誰渴望永久的夢幻
難道說還有讚美的歌
還是那彷彿不能改變的莊嚴
……」
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