甘南藏族自治州碌曲縣朗木寺鄉，為安多藏區名鎮之一，因境內座落著藏傳佛教格穴吉祥天母寺，故名朗木寺。她為一峽谷盆地，四周群山環繞，蒼松翠柏和紫紅色砂岩相映生輝，甘肅的「安多達倉郎木寺」和四川的「格爾底寺」隔溪而望。格爾底寺後的納摩峽谷呈現這兒少有的石灰岩地貌，谷口就是著名的納摩洞。「朗木」藏語意為「仙女」，相傳很久以前，有位美麗的仙女，羽化後變成岩石，於是信佛教的藏人就在山下建成了朗木寺，從此便成一方聖土。
因其獨特的建築、壯麗的風光和濃郁的民族風情，每年都有吸引著大量的色驢不遠千里來尋夢。吃住都不是很舒適，可在這通往天堂的地方，你可以感受到神靈的呼喚，親近生命中最本原、最純真的美，一切的辛勞都微不足道了。
我們是一早從唐克出發，開始路況不錯，過了若而蓋之後就都是泥淋的土路了。班車很少，遊客大都是包車前往。
傍晚到達朗木寺時，我望著陰翳的天地裡，狹長的街道兩邊，頗凌亂的房屋，街道因被雨水浸淫，變成了溝溝坎坎的泥巴路，讓人沒有行走的慾望。心道：這就是被譽為攝影聖地的郎木寺？
在橋頭的「郵電招待所」安頓下來，乾淨、實在（20元/人，第二天侃價到15元/人），洗澡條件不錯。可惜衛生間頗髒，又遠。鎮上的「朗木寺賓館」設施不錯，卻貴（標間80元/人）。過橋的「橋頭川菜館」，經濟實惠。牆上貼著中英文對照的菜單，一些直譯的菜名可愛之極。蘿蔔燉土雞，回鍋肉，燒土豆等吃得大伙心滿意足，區區一百多。
次日早早起來轉朗木寺，晨曦初現，寧靜的朗木寺籠罩在清晨的薄霧下，隨處可見山坡上一排簡陋長廊下的轉經徑，轉經輪或大或小，被虔誠的手磨得光亮。連溪邊，也建有利用水利轉動的精美的經輪。《摩尼全集》曰「解脫經輪置於高處，風所飄處眾生皆可得益。若於河流、池沼、溪澗等處以水利轉動，魚、蝦等類悉皆得益。」說得就是這道理。
早起的藏民、喇嘛手搖各式經輪，重複著不變的路徑轉經、朝拜，轉山繞院，做著他們生命中最重要的事。
路經一間小屋，巨大的轉經輪通體金黃，旁邊坐著一個藏族婦人，凌亂的頭髮，破舊的衣裳，虔誠的神態，一遍遍地轉動著經輪，順時針轉一次等於誦經一遍。生命就在轉經的時光裡輪迴，祈願下一個輪迴的生之幸福和美滿。
太陽出來了，道道金光照在銀色的屋頂上，不時有成群的牛羊悠悠的走過白塔，陽光沐浴在其上，昨夜的陰鬱已蕩然無存，那一刻，我突然滲悟了朗木寺的魅力，竟是不知所措。
陽光裊裊地掠過遠方的山巒，給群山披上了金縷衣，流動著薄雪的山峰霎時嫵媚極了，那橘紅的光流溢著，消融在灰色的岩石裡。陽光透過對面蔥鬱的松柏林，幽暗的剪影突然活了起來，光線穿透密密匝匝的樹葉，扯成千萬絲縷，我看見身著白紗的仙女飄然而去，綻我一個絕世的笑靨……
朗木寺的另一獨特之處是有五百年歷史的天葬台。曾看過天葬照片，它給我的不是恐怖，而是一種對生死由天的順其自然和崇敬。爬過一個個山坡，山愈來愈高了，山勢平緩，感到一種徹骨的凍，不知是天冷，還是魂靈升天之地的陰寒？
雖是深秋了，一路還可見黃綠的草甸上星星點點的野花，冰藍的、金黃的在薄冰裡搖曳著，有種灰白的小絨球，我喚她雪絨花。它們不起眼的獨自生長著，卻總是吸引你的眼，觸動你的心。
山坡很長，山頭積著冰雪，順著車轍壓出的小徑向上爬去，經幡在遠處飄揚，那就是天葬台了。愈來愈近了，我突然感到窒息，幾欲轉身逃走，第一次如此直面魂靈的歸處，我竟不能超然。捧著兩朵插在冰雪上的小花，跪在雪地上，生命如斯美麗，我祈禱神賜予我健康、平安的一生。
天葬台坐南向北，白色的長條經幡獵獵飄動，附近一堆亂石，赫然幾塊人骨，風乾了，曬老了幾乎融進赭色的岩石裡。據說人死後，人留在家中不得超過七天，爾後就送到天葬台。因為靈魂在七七四十九天後才離開自己的軀體，四十九天後，他們就會用砍刀把屍骨砍成幾段，任天上的雄鷹啄食。留下支零破碎的殘骸人風雨侵蝕，直至消失……
沒有太多的哀淒，嚴酷的自然環境使藏人對生死看得淡泊，死者已去，生者唱著永生的歌為他祈願送他升天，也為自己祈福。
相形之，對面的四川格爾底寺在規模和氣度上遜色了不少。然她那藍色的窗帷卻有種悠遠的美。這兒的基調是帶著憂傷的藍色，建築風格也樸實滄桑多了。坐在草坡上，遠處一隻牧人的藏獒呆坐在草地上望著我們，孤獨極了。
夜晚去了著名的「LISA HOUSE」。老闆娘LISA是美麗熱情的回族人。土豆餅、蘋果派等各色西餐，藏式美食，可口的中餐暖和了不同的胃，地道、豐厚。牆壁上貼滿了五湖四海過客的留言。我們看到了先行夥伴的留言，倍感親切。這兒沒有衛生間，小女孩一指外面道：隨便都可以。汩汩的白龍江邊，躲在籬笆灌木的陰影下，提心吊膽……
來自各地的朋友和我們一起高歌，狂歡。冥冥中是什麼召喚著漂泊的遊子來到美麗的LISA重逢、相知。那個夜，驛路旅人盡情地唱著，拍痛了雙手，笑盡了生命的風華。朗木寺清朗的夜空裡，寂寞消散，生命在此輪迴。 @(http://www.dajiyuan.com)
